Nous ne proposons pas tous les modèles du marché, mais les basiques d’une garde-robe intemporelle. Vous trouverez ici comment les reconnaître, avec quoi les porter et de quels tissus ils sont faits. Pour savoir ce qui va avec quoi, consultez le Guide.
Mocassin sans lacets, avec une bride sellier en travers du cou-de-pied, dans laquelle est découpée une petite fente. Construit comme un mocassin : l'empiècement avant est monté avec une couture apparente autour de la pointe. En daim marron foncé, il va avec le chino, la gabardine et le fresco ; en cuir lisse noir, aussi avec un pantalon en laine gris et une veste. Son nom est le plus souvent rattaché à l'habitude de glisser une pièce dans la fente.
Mocassin orné de deux petites pampilles en cuir, fixées sur le cou-de-pied à un lacet qui entoure la tige. Les pampilles le rendent un peu plus fantaisiste que le mocassin penny, mais il reste une chaussure pour pantalons en tissu. Le daim marron va avec la flanelle, le fresco et une veste bleu marine. Il est surtout répandu dans la mode masculine américaine.
Mocassin avec une barrette en métal en forme de mors de cheval en travers du cou-de-pied. La barrette est un signe distinctif net ; la forme remonte à Gucci. En cuir lisse noir, il va avec un pantalon en laine gris ou anthracite. Avec un jean, il paraît vite trop appuyé.
Mocassin très souple et léger, avec un petit nœud sur le cou-de-pied et une semelle fine et flexible. Il est moins robuste qu'un mocassin ordinaire et appartient à l'été : avec un pantalon en lin, un chino et une chemise ouverte. Il porte le nom de la boutique new-yorkaise Belgian Shoes ; il est traditionnellement fabriqué en Belgique.
Mocassin sans bride, sans pampille ni barrette : seulement l'empiècement, la couture et la tige. Il est donc très discret et se porte avec presque tous les pantalons, du lin à la laine. En daim, il paraît estival et souple, en cuir lisse plus formel.
Mocassin souple dont la semelle est faite de picots en gomme, qui remontent souvent jusque sur le talon. Il était conçu pour conduire ; sur de longues distances sur le pavé, les picots s'usent vite. Il va avec un pantalon en lin, un chino et un short en été, sans chaussettes ou avec des socquettes invisibles. Avec un pantalon en laine et une veste, il est trop décontracté.
Bottine montante à la cheville, sans lacets, avec des inserts élastiques de chaque côté et le plus souvent une sangle au talon. Sa forme lisse et fine en fait l'une des rares bottes qui vont aussi avec un pantalon en laine et une veste. Le daim marron foncé va avec la flanelle, le jean et le velours côtelé. Le pantalon doit être assez étroit pour tomber sur la tige sans faire un grand pli.
Chaussure montante à la cheville, à laçage ouvert et avec seulement deux ou trois paires d'œillets, le plus souvent en daim. Une variante à semelle crêpe est connue sous le nom de desert boot. Elle est décontractée et va avec le jean, le chino et le velours côtelé, aussi avec une surchemise ou une maille. Avec la laine peignée et le costume, elle est trop relâchée.
Chaussure à laçage ouvert : les quartiers munis des œillets sont cousus sur l'empeigne et s'écartent légèrement quand on lace. Elle s'adapte ainsi bien à des pieds différents et paraît un peu plus robuste que l'Oxford. Elle est polyvalente, de la flanelle et de la veste jusqu'au chino et au jean. En cuir lisse marron foncé, elle convient à de nombreuses occasions.
Chaussure à laçage fermé : les quartiers munis des œillets sont cousus sous l'empeigne et se referment à ras quand on lace. Il en résulte une forme lisse et fine, plus formelle que la derby. En noir, c'est la chaussure du costume sombre ; avec un jean, elle ne convient pas. À ne pas confondre avec le tissu Oxford des chemises.
Chaussure à lacets avec bout golf et perforations sur tout le cuir (full brogue), le plus souvent avec une semelle épaisse et une pointe légèrement relevée. Les perforations viennent de la robuste chaussure de campagne ; la Budapest va donc plutôt avec la flanelle, le velours côtelé et le tweed qu'avec le costume sombre. Le nom renvoie à la tradition de la cordonnerie de Budapest.
Sneaker plat en cuir lisse avec une semelle en gomme tout autour, sans logo ni détail contrasté. En blanc, il rend volontairement décontractés un chino, un jean et même un pantalon en laine. Il ne fait effet que tant qu'il est propre : le cuir s'essuie et s'entretient.
Sneaker sobre en daim : plus mat et plus souple que le sneaker blanc en cuir, et moins voyant. En gris ou en marron, il va bien avec les pantalons en laine, la flanelle et la maille. À imperméabiliser avant la première sortie ; il supporte alors aussi une pluie légère.
Construction de type mocassin avec un lacet en cuir qui fait tout le tour, le plus souvent en cuir lisse huilé, avec une semelle en gomme claire à fines lamelles qui accroche sur un pont mouillé. Faite à l'origine pour le bateau, c'est aujourd'hui une chaussure d'été pour chino, pantalon en lin et short, sans chaussettes ou avec des socquettes. En marron ou en bleu marine, elle reste calme ; avec un pantalon en laine et une veste, elle est trop décontractée.
Botte à lacets montante à la cheville, en cuir lisse, avec laçage ouvert de type derby et semelle en gomme adhérente, faite pour la pluie et l'hiver. En marron foncé, elle va avec le jean, le velours côtelé et la flanelle, aussi avec la surchemise et le manteau. Elle est plus robuste que la Chelsea boot et plus décontractée qu'une derby. Avec le costume, elle ne convient pas.
Botte de randonnée montante à la cheville, en cuir lisse, avec semelle crantée épaisse et crochets de laçage en haut, souvent cousue Goodyear et ressemelable. Le modèle le plus connu porte des lacets rouges, devenus un signe distinctif. Elle va avec le jean, le velours côtelé et la flanelle, avec la maille et la doudoune – à la montagne comme en ville l'hiver. Avec une veste et un pantalon à pinces, ou avec le costume, elle ne convient pas.
Botte haute en cuir, doublée, pour la neige, le plus souvent avec de la peau lainée à l'intérieur et une semelle en gomme souple et adhérente. Elle tient chaud là où les Chelsea boots et les derbys atteignent leur limite, tout en restant sobre. Avec le jean et le velours côtelé, sous une doudoune ou un manteau, c'est l'alternative calme aux moon boots et aux bottes de neige. Hors de la neige et du froid, elle paraît lourde.
Chemise en tissu Oxford, le plus souvent avec un col button-down, dont les pointes sont boutonnées à la chemise. Le tissu est plus ferme et un peu grenu ; la chemise peut se porter ouverte sur le pantalon, manches retroussées. Elle va avec le chino, le jean et la flanelle, sous une veste sans cravate ou avec une cravate en maille. Le col button-down est rattaché au polo, où les pointes ne devaient pas battre au vent.
Chemise en popeline : lisse, dense et fine, avec un col qui porte une cravate, par exemple le col italien très ouvert. Elle se porte dans le pantalon et est plus formelle que la chemise Oxford ou en chambray. En blanc ou en bleu clair, elle va avec le costume, la veste et le pantalon en laine. Avec un jean et des sneakers, elle fait vite chemise de bureau au mauvais endroit.
Chemise en chambray, qui ressemble de loin à du denim léger. Elle est décontractée, mais plus souple et plus légère qu'une chemise en jean, et se porte toute l'année. En bleu clair, elle va avec le chino, la gabardine et le jean foncé – avec le jean, de préférence avec un net écart de ton de bleu. Sous une veste en laine, elle casse agréablement le formalisme.
Chemise à col revers plat et ouvert, sans pied de col, et à ourlet droit, faite pour se porter hors du pantalon. Le plus souvent en lin, en coton ou en viscose, à manches courtes, pour les journées chaudes. Elle va avec un pantalon en lin, un chino et un mocassin ou un mocassin de conduite. Avec une veste et un pantalon en laine, elle est trop estivale et décontractée.
Chemise qui n'a que le pied de col et pas de pointes de col ; en anglais band collar. Pensée sans cravate, elle paraît sobre et calme. En lin, c'est une chemise d'été pour pantalon en lin et chino, aussi sous une veste légère non doublée.
Haut à manches courtes avec un col chemise et une courte patte de boutonnage à deux ou trois boutons. Classiquement en piqué, il vient du tennis ; les variantes en jersey plus lisse paraissent un peu plus calmes. C'est l'échelon plus habillé au-dessus du T-shirt, et il va avec le chino, le lin et le fresco, en été aussi sous une veste non doublée. Le col doit être assez ferme pour ne pas s'affaisser.
Polo en maille au lieu du jersey – en coton pour l'été ou en mérinos pour les mois plus frais. Il existe avec patte de boutonnage ou avec col cubain ouvert, à manches courtes ou longues. À manches longues, il remplace la chemise en automne, aussi sous la veste. Il va avec le pantalon en laine, le chino et le mocassin.
Haut ras du cou sans col, avec une courte patte de boutonnage. En jersey ou en fine maille côtelée, il se place entre le T-shirt et le pull : plus décontracté qu'un pull, plus habillé qu'un T-shirt. Il va avec le jean, le velours côtelé et le chino, et se porte aussi bien sous une surchemise.
Pull en maille fine à encolure ronde, le plus souvent en mérinos. Il se porte sur un T-shirt ou une chemise, avec le col de chemise à l'intérieur ou à l'extérieur. En gris, bleu marine ou camel, il va avec presque tous les pantalons du catalogue, du jean à la flanelle. Il doit être ajusté aux épaules et aux poignets, sans tirer.
Pull à col haut, replié en double contre le cou. En mérinos fin, il se porte à plat sous la veste et y remplace chemise et cravate. Il appartient à l'automne et à l'hiver, avec la flanelle, le pantalon en laine et le manteau. Les tons sombres comme l'anthracite ou le bleu marine se combinent facilement.
Pull à col haut qui n'est pas replié, mais s'évase comme un entonnoir à distance du cou. Il est moins près du corps que le col roulé et paraît ainsi un peu plus actuel. Côtelé et en laine ou en laine et cachemire, il va avec la flanelle, le velours côtelé et le jean, sous un manteau ou une surchemise.
Gilet en maille s'ouvrant sur toute la hauteur, avec boutons ou fermeture éclair. C'est une couche douce sur un T-shirt, un polo ou une chemise, et il peut remplacer une veste dans les situations calmes. Bleu marine ou gris, il va avec le chino, le pantalon en laine et le jean. Le nom remonte au comte britannique de Cardigan.
Haut ras du cou en jersey de coton. Un tissu épais et dense tombe plus proprement et marque moins qu'un tee-shirt fin. La couture d'épaule se trouve sur l'arête de l'épaule, les manches épousent le haut du bras. Blanc, noir et bleu marine fonctionnent seuls, sous une veste, une surchemise ou un cardigan.
Pull ras du cou en molleton de coton, le plus souvent loopback avec des boucles à l'intérieur, avec bords-côtes au col, aux manches et à l'ourlet. C'est l'équivalent de week-end du pull en mérinos. En gris chiné, il va avec le jean, le chino et le velours côtelé, avec par-dessus une veste de travail ou un mac.
Chemise à rayures verticales, au bureau le plus souvent de fines rayures bengale bleu clair et blanc en popeline. Elle paraît plus vivante qu'une chemise unie et reste pourtant calme tant que la veste et la cravate sont unies. Avec le costume, la veste et le pantalon en laine, elle va comme une chemise bleu clair. Deux motifs côte à côte, par exemple rayures et carreaux, demandent de l'entraînement.
Chemise à manches longues en lin, à col souple, qui reste fraîche en été et peut se froisser. Bleu clair, blanc et bleu marine vont avec le chino, le pantalon en lin et une veste non doublée. Les manches peuvent être retroussées ; ouverte sur le pantalon, elle paraît décontractée. Avec le pantalon en laine ou sous une veste d'hiver, elle ne convient pas.
Pantalon en coton en sergé léger, le plus souvent à jambe droite ou légèrement fuselée et à poches en biais. À l'origine pantalon militaire, c'est aujourd'hui la base décontractée entre le jean et le pantalon en laine. Beige, sable ou bleu marine vont avec le polo, la chemise Oxford, la maille et le mocassin. Il doit tomber sans plis aux hanches et ne reposer que légèrement sur la chaussure.
Pantalon en coton en gabardine : plus dense, plus lisse et un peu plus lourd qu'un chino, avec une fine côte oblique très marquée. Il paraît d'un cran plus habillé et tient mieux le pli. Taupe ou olive va avec la chemise blanche, la maille bleu marine et le mocassin, aussi avec la veste.
Pantalon avec un ou deux plis à la ceinture, qui donnent plus d'aisance aux hanches et aux cuisses. Il a le plus souvent une taille plus haute et se porte à la taille ; la jambe tombe alors droit. Il va avec la maille, la chemise et la veste, et demande un haut calme, porté dans le pantalon ou court.
Pantalon en tissu de laine, le plus souvent avec un pli repassé. Selon le fil et le tissage, il est léger et aéré comme le fresco et le hopsack, ou chaud et doux comme la flanelle. Un pantalon en laine gris est la base de presque tout, de la maille à la veste. Il va avec le mocassin, la derby, les Chelsea boots et aussi avec des sneakers sobres.
Pantalon en denim, un sergé de coton à chaîne bleu indigo et trame claire. Il est né comme pantalon de travail aux États-Unis. Foncé, sans délavage et à jambe droite, il va avec la chemise Oxford, la maille, les Chelsea boots ou les sneakers, aussi sous une veste. Voir aussi denim selvedge.
Pantalon en coton à côtes longitudinales en velours ; plus les côtes sont étroites, plus il paraît fin et calme (velours côtelé fin). Il est doux et chaud et appartient à l'automne et à l'hiver. Marron ou olive va avec la maille, la chemise Oxford, les bottines chukka et la Budapest.
Pantalon d'été en lin ou en mélange lin et coton. Le lin pur est particulièrement aéré et se froisse visiblement, le mélange se froisse moins. Des tons clairs et sourds comme l'écru ou le sable vont avec le polo, la chemise à col cubain et le mocassin.
Pantalon avec un cordon de serrage à la ceinture au lieu de passants, le plus souvent en lin. Il est pensé pour les vacances et les journées chaudes et n'a pas besoin de ceinture. Vont bien avec lui la chemise à col cubain, le T-shirt, le polo en maille et le mocassin de conduite.
Veste droite à revers, portée sans pantalon assorti. Classiquement, elle est construite avec épaulettes, entoilage et doublure ; non doublée et non structurée, elle tombe plus souplement et va aussi avec un T-shirt et des sneakers. La couture d'épaule s'arrête sur l'arête de l'épaule, la manche laisse voir un peu de poignet de chemise. Une veste bleu marine en hopsack va avec un pantalon en laine gris, un chino et un jean.
Veste aux devants qui se croisent et à deux rangées de boutons, le plus souvent avec revers pointus. Elle se porte fermée et paraît nettement plus formelle que la veste droite. En laine peignée grise, elle va avec le pantalon en laine, la chemise ou le col roulé et des chaussures à lacets noires ou marron foncé.
Vêtement entre la chemise et la veste : coupé comme une chemise, mais dans un tissu plus ferme comme la laine ou le sergé, et pensé pour se porter sur un T-shirt ou une maille. La version veste-chemise fait un pas vers la veste, non structurée et souvent avec col officier. Toutes deux sont une alternative douce à la veste, avec le chino, la flanelle et le jean.
Veste de travail à coupe droite avec trois poches plaquées, traditionnellement en toile de coton ou en moleskine. Son modèle est la veste de travail française, classique en bleu. Elle est robuste et discrète et va avec le jean, le chino, le T-shirt et le sweat-shirt. Pour les pantalons en laine, elle est le plus souvent trop rustique.
Veste courte et légère avec col montant et patte boutonnée, manches raglan et bords-côtes à l'ourlet et aux manches, classiquement doublée d'un tissu à carreaux. Le modèle est la G9 du fabricant britannique Baracuta. Elle va avec le chino, le jean, le polo et la chemise Oxford, au printemps et en automne.
Veste courte qui se termine par un bord-côte à la taille, le plus souvent avec fermeture éclair. En daim, elle rehausse une tenue simple de T-shirt et de jean ; dans un tissu résistant aux intempéries, c'est une couche calme du quotidien. Il va avec le chino, le jean et la maille.
Imperméable simple, droit, sans ceinture ni pattes d'épaule, le plus souvent longueur genou et en gabardine de coton. Il est plus sobre que le trench-coat et se porte aussi bien sur une veste que sur un sweat-shirt. Beige ou bleu marine va avec presque tout le catalogue. Le nom remonte à Charles Macintosh, qui a mis au point un tissu étanche et caoutchouté.
Manteau en laine droit, à peu près longueur genou, de coupe assez ample pour passer sur une veste. La laine ou la laine et cachemire tient chaud sans être lourde. Camel, bleu marine ou gris va avec le pantalon en laine, le jean et la maille, avec une écharpe et des Chelsea boots ou des derbys.
Gilet sans manches, légèrement ouaté, avec des coutures matelassées. C'est une couche entre la maille et le manteau, ou sur la chemise à la mi-saison. Olive ou bleu marine va avec le velours côtelé, le chino et le jean ; avec une veste et un pantalon en laine, il est trop sportif.
Veste sans manches comme couche supplémentaire sur un T-shirt, une chemise ou une maille fine – ici non pas le gilet de costume, mais une variante simple et sportive. Il garde le buste au chaud et laisse les bras libres. Il va avec le chino et le jean à la mi-saison.
Veste et pantalon dans le même tissu, le plus souvent en laine peignée lisse, coupés ensemble et portés ensemble. Bleu marine et gris moyen sont les deux couleurs qui couvrent presque toutes les occasions professionnelles. S'y ajoutent une chemise en popeline blanche ou bleu clair, une cravate et des chaussures en cuir lisse. Porté en pièces séparées, la veste va avec le jean ou la flanelle, le pantalon avec la maille – cela ménage le costume.
Veste imperméable simple à capuche, en tissu enduit, longueur hanche et sans grands logos. C'est la pièce des jours de pluie, avec le jean, le chino et des sneakers ou des bottes. Bleu marine ou olive reste calme. Sur une veste, elle paraît déplacée ; c'est pour cela que le mac existe.
Veste matelassée avec garnissage en duvet, légère et très chaude, idéalement mate et sans grands logos. Bleu marine ou noir va sur un col roulé, une maille et une chemise, avec le jean, le velours côtelé et la flanelle. C'est la pièce pour la montagne et les jours froids en ville ; sur une veste ou un costume, le manteau est le meilleur choix.
Avec un pantalon en tissu et un chino, il faut une ceinture en cuir étroite à boucle simple. Matière et couleur suivent les chaussures : daim avec des mocassins en daim et des Chelsea boots, cuir lisse marron foncé avec des derbys et des mocassins marron, cuir lisse noir avec des chaussures noires. Les pantalons à cordon ou à réglage latéral n'ont pas besoin de ceinture.
Cravate tricotée, le plus souvent en soie, à bout droit et à structure visible. Elle est plus décontractée qu'une cravate en soie tissée et va avec la chemise Oxford, la veste et la flanelle. En raison du volume de la maille, un nœud simple suffit. Avec le costume sombre pour les occasions formelles, la cravate tissée convient mieux.
Une écharpe en cachemire ou en laine fine fait le lien entre manteau et maille. Unie et dans des tons sourds comme le gris, le bleu marine ou le camel, elle se porte avec tout. Simplement posée ou enroulée une fois, elle reste calme.
Cravate en soie tissée à bout pointu, unie ou à fin motif – la cravate du costume et de la chemise en popeline. Unie en bleu marine ou en bordeaux, elle va avec la chemise blanche et bleu clair et avec tout costume calme. La pointe s'arrête environ à la boucle de ceinture. Plus décontractée est la cravate en maille à bout droit.
Bonnet tricoté, de préférence en mérinos ou en cachemire, côtelé et à revers. En gris, bleu marine ou camel et sans logo, il va avec la doudoune, le manteau et l'écharpe. Avec le costume, le soir, on l'enlève.
Gants en cuir doublés de cachemire ou de laine, sobres, avec de fines surpiqûres décoratives sur le dessus de la main. Le marron foncé va avec les chaussures et les ceintures marron, avec le manteau comme avec la doudoune. Ils sont ajustés, mais sans serrer ; le cuir lisse paraît plus fin que le daim.
Laine dont les fibres sont peignées et alignées en parallèle avant le filage. Il en résulte un fil lisse et ferme et un tissu à la chute nette, qui tient le pli repassé. Costumes, vestes et pantalons en laine sont le plus souvent en laine peignée ; le fresco et le hopsack sont des tissus en laine peignée. Son contraire est la laine cardée, avec laquelle la flanelle, par exemple, est souvent tissée.
Laine peignée en armure toile ouverte, faite de fils très tordus. En tenant le tissu à contre-jour, on voit le quadrillage lâche. Il laisse passer l'air, se froisse peu et se redresse vite – d'où son intérêt pour les pantalons et les vestes du printemps à l'automne et en voyage. Gris moyen donne un pantalon qui va avec presque tous les hauts.
Tissu de laine en armure panama, où deux fils ou plus sont croisés ensemble. La surface est légèrement grenue et ouverte, le tissu respire et se froisse peu. C'est un classique de la veste bleu marine : la structure lui ôte l'allure d'une veste de costume.
Tissu de laine doux à surface grattée et mate, souvent en laine cardée. Il est chaud et a une chute souple, mais pas d'arête vive. La flanelle grise ou marron est le pantalon d'hiver qui va avec le mérinos, le col roulé et les Chelsea boots.
Tissu dense en armure sergé à pente raide, avec une fine côte oblique très marquée à l'endroit. La gabardine est lisse, résistante et déperlante, et se tisse en laine ou en coton. On en fait des pantalons et des imperméables comme le mac. Le tissu est devenu célèbre grâce à Thomas Burberry, qui l'a utilisé pour des manteaux résistant aux intempéries.
Tissu de coton en armure panama, le plus souvent avec une chaîne colorée et une trame blanche un peu plus épaisse. La surface paraît ainsi légèrement chinée et grenue. Il est plus robuste et plus décontracté que la popeline et c'est le tissu typique des chemises button-down. L'Oxford pinpoint en est une variante plus fine et plus lisse.
Tissu de coton en armure toile, aux fils fins très serrés. La surface est lisse et légèrement brillante, le tissu est frais au toucher. La popeline est le tissu habituel des chemises de bureau, portées dans le pantalon et avec une cravate.
Tissu de coton en armure toile avec une chaîne colorée, le plus souvent bleue, et une trame blanche. Il ressemble à du denim léger, mais n'a pas sa côte diagonale de sergé et il est plus fin et plus souple. Typiques : les chemises de toute l'année.
Tissu de coton à structure en relief en nid d'abeille ; pour le polo, c'est un piqué en maille. La structure ne repose pas à plat sur la peau, le tissu reste ainsi aéré et tient sa forme. C'est le tissu classique du polo.
Laine du mouton mérinos, aux fibres très fines qui grattent à peine. Le mérinos régule la température, absorbe l'humidité et retient peu les odeurs. Tricoté fin, il convient aux pulls, aux polos en maille et aux henleys portés à même la peau ou sous la veste.
Fin sous-poil de la chèvre du Cachemire. Il est très doux et réchauffe pour un faible poids, mais il est plus fragile que la laine de mouton et boulochonne. La qualité dépend surtout de la longueur et de la finesse des fibres, moins de la part de cachemire indiquée sur l'étiquette. Les mélanges de laine et de cachemire sont plus robustes.
Tissu issu des fibres de la plante de lin. Le lin est frais, absorbe bien l'humidité et sèche vite ; il se froisse nettement, ce qui fait partie de son caractère. C'est le tissu d'été des chemises et des pantalons ; les mélanges avec le coton se froissent moins.
Denim tissé sur d'étroits métiers à navette, qui lui donnent une lisière solide et nette (en anglais selvedge, de self-edge). Elle se voit à la couture extérieure, côté intérieur, par exemple au revers, souvent avec un fil coloré. La lisière seule ne dit rien de la qualité ; elle montre toutefois une fabrication plus élaborée. Le denim non lavé prend avec le temps des marques d'usure personnelles.
Le cuir lisse est le côté fleur de la peau, lisse et lustrable ; il paraît plus formel et va avec le costume et le pantalon en laine. Le daim a une surface grattée et veloutée, paraît plus mat et plus décontracté, et se combine bien avec la laine, le velours côtelé et le denim. Le daim s'entretient avec une brosse et doit être imperméabilisé, le cuir lisse avec de la crème et du cirage. Ceinture et chaussures doivent s'accorder par la matière.
Dans la fabrication cousue Goodyear, une bande de cuir, la trépointe, est cousue avec le cuir de dessus et la première de montage, puis la semelle d'usure est cousue à cette trépointe. La semelle peut ainsi être renouvelée plusieurs fois, et la chaussure dure de nombreuses années. Les chaussures cousues Goodyear sont d'abord plus rigides et un peu plus lourdes, mais elles s'assouplissent à l'usage. Le procédé porte le nom de Charles Goodyear Jr., qui a mis au point la machine correspondante.
La distance entre l'entrejambe et le bord supérieur de la ceinture – elle détermine où se place un pantalon. Une hauteur de taille plus haute tient la ceinture à la taille, la chemise reste dans le pantalon et la jambe paraît plus longue ; une basse repose sur les hanches. Une hauteur de taille moyenne à haute est courante pour les pantalons en tissu et les pantalons à pinces.
La longueur de l'intérieur de jambe, de l'entrejambe à l'ourlet. Elle détermine comment le pantalon repose sur la chaussure : plus elle est longue, plus le pli au-dessus de la chaussure est marqué. Avec des mocassins et des pantalons étroits, aucun pli ou seulement un léger convient ; avec des chaussures à lacets et des pantalons plus amples, un pli léger. Si la longueur se situe entre deux tailles, il vaut la peine de la faire raccourcir chez le tailleur.
Tissu de coton à rayures gaufrées, obtenues au tissage par des fils de chaîne inégalement tendus. Les ondulations tiennent le tissu à distance de la peau, il reste aéré en plein été et n'a pas besoin d'être repassé. Il est classique en bleu et blanc, en veste non doublée ou en chemise.